Minha Jornada à Índia - O Que Aprendi

(Albúm de fotos embaixo)

Artigo da Kristina

Escrever sobre minha jornada à Índia não é fácil. Por onde começar? Onde terminar — se é que terminarei? Faz apenas quatro semanas, mas a experiência poderia facilmente preencher um livro inteiro. E se eu tivesse mais tempo na minha vida atual, talvez fosse exatamente isso que eu faria: escrever um livro sobre como a Índia é hoje.

Talvez a primeira coisa a mencionar seja que existem várias versões da Índia dentro da Índia. Um nome para tantas regiões, povos e sistemas de crenças diferentes — e, ainda assim, as pessoas neste vasto país conseguem manter identidades locais e nacionais. Muitas vivem um com o outro pacificamente. Não apenas pacificamente, na verdade — pessoas de diferentes origens se misturam, se apoiam e se ajudam.

Quando conheci minha ex-aluna, que se tornou minha amiga há cerca de dois anos e meio, de alguma forma, logo no nosso primeiro encontro, senti que um dia eu iria ao seu casamento. O convite dela chegou um ano depois, e em fevereiro deste ano aconteceram seus "grandes dias" — "dias" porque, como muitos de vocês devem saber, os casamentos na Índia costumam durar de três a sete dias, dependendo da religião, dos rituais e das obrigações modernas das famílias. Aceitei o honroso convite para ser convidada em suas cerimônias e rituais de casamento como uma oportunidade de finalmente conhecer a Índia.

Meu primeiro namorado estudou Indologia e Política Sul-Asiática — acredito que era assim que se chamava na época. Então, durante meus exames de nível avançado e depois de me formar na faculdade, aprendi muito sobre a Índia passivamente, simplesmente ouvindo-o compartilhar com paixão o que o fascinava em seus estudos. Ele viajava durante as férias de verão ou inverno e ficava por dois meses ou mais. Quando jovem, eu estava muito ansiosa para visitar a Índia e vivenciar tudo em primeira mão — mas não tive oportunidade. Mesmo naquela época, tudo era caro. Para poder viajar tanto, ele trabalhava constantemente, além dos estudos — muitas vezes assumindo mais do que se chama de "mini empregos" na Alemanha (cerca de dez horas por semana).

Durante essa viagem que finalmente consegui fazer, conheci tudo e todos: conheci pessoas muito boas e pessoas muito perigosas. Conheci pessoas verdadeiramente genuínas e pessoas que mentiam descaradamente. Conheci pessoas de todos os tipos de religiões — aquelas que eram sinceramente fiéis e aquelas que queriam parecer muito fiéis.

No geral, encontrei pessoas extremamente prestativas, dedicadas a me apoiar na resolução de qualquer problema que eu tivesse — mesmo aquelas que não falavam inglês ou que conheciam apenas algumas palavras. Conheci pessoas muito pobres e infelizes; conheci pessoas muito pobres e felizes; e também conheci pessoas que escolheram conscientemente viver uma vida humilde. A maioria das pessoas com quem lidei vinha da classe média, embora o que define a classe média — e o padrão de vida — possa variar muito de região para região.

Como mulher viajando sozinha, vivenciei de tudo: pessoas que me ofereceram ajuda quando precisei, muitas que se aproveitaram de mim, homens que me assediaram sexualmente, mulheres que me admiraram com curiosidade e outras que me desprezaram. Conheci algumas mulheres livres — e muitas outras que vivem de acordo com as tradições de suas famílias: algumas satisfeitas, outras não, algumas sem opinião expressa, simplesmente fazendo o que aprenderam ser apropriado.

E, no entanto, apesar de todos os desafios que enfrentei como viajante solo, cada detalhe valeu a pena — pelo crescimento, pelo aprendizado e por uma compreensão mais profunda das muitas faces deste país e do nosso planeta.

Antes de iniciar esta jornada, eu planejava levar meus aprendizados de volta para a sala de aula. Há mais de três anos e meio, leciono a disciplina "Competências Pessoais e Sociais" em uma universidade particular — onde, especialmente no início, a comunicação intercultural desempenha um papel fundamental. Eu queria viajar e descobrir o que poderia ensinar aos meus alunos sobre a República da Índia, que — além do nosso foco na República Popular da China e na República Federativa do Brasil — também é um destino muito relevante para suas vidas futuras.

Acredito que contar esta história — sobre as pessoas boas que conheci, as coisas que aprendi com ou por meio delas e os lugares que visitei — me ajudará a compartilhar estas quatro semanas com vocês de uma forma significativa, sem me perder em muitos detalhes.

Quando cheguei a Pahalgam, pedi a Gurjitsing — um sikh que me levou de carro até a Caxemira, hoje parte da província de Jammu e Caxemira — para tirar o dia de folga depois de me deixar na zona central. Havia nevado na noite anterior, tornando a paisagem linda, embora a vista das montanhas fosse bastante limitada. A pequena área estava lotada, com muitos taxistas e turistas — todos tentando capturar sua própria versão única do lugar nas fotos.

Normalmente não gosto de lugares muito frequentados por visitantes, então decidi continuar a pé, caminhando até o outro lado do rio, na esperança de que esse caminho me levasse de volta ao meu Airbnb.

Depois de alguns minutos, um senhor idoso começou a caminhando ao meu lado — e, curiosamente, nós dois estávamos com as mãos cruzadas atrás das costas da mesma maneira. Ao passar por mim, ele puxou conversa e conversamos por alguns minutos.

Seu nome era Rama. No pequeno cruzamento seguinte, ele recomendou que eu virasse à esquerda, dizendo que dali eu poderia ter uma vista melhor. Então, decidiu que não tinha outros planos para a tarde e me acompanharia.

Quando nos deparamos com um grupo de crianças jogando futebol em uma praça cercada por cercas e muros, Rama perguntou como elas tinham entrado. Elas nos mostraram uma escada. Vestido com seu tradicional manto omanense (uma vestimenta muçulmana para homens), ele subiu e atravessou para o outro lado. Caminhamos em direção a um campo de golfe que estava inativo naquela época do ano. Havia um buraco na cerca — usado pelos moradores locais para acessar o campo — e de lá, tivemos a vista mais maravilhosa das montanhas nevadas e dos bosques ao redor, uma vista que a parte turística da cidade não podia oferecer.

Senti-me profundamente honrado por ter tido uma introdução tão local a Pahalgam. Rama e eu trocamos algumas palavras sobre a vida e senti que havia encontrada um irmão espiritual — alguém que estava lá simplesmente para me ajudar a me sentir mais em casa, sem nenhuma intenção oculta.

Conversamos sobre religiões e como, no fim das contas, tudo é um só. Uma coisa que ouvi de muitas pessoas na Índia, de diversas origens religiosas, é que não faz sentido brigar por religião — porque existe apenas um Deus, a quem as diferentes religiões simplesmente chamam por nomes diferentes.

Mais tarde, em minha jornada, também ouvi de um praticante budista em Ladakh e de outras pessoas que conheci: "Religião é uma escolha". O que Rama ensinava aos meus alunos era o seguinte: que todos podemos viver juntos em paz e permanecer unidos como uma só humanidade.

Antes de continuar nossa viagem de Pahalgam para Srinagar, o educado motorista e eu fomos convidados por Rama para uma caminhada matinal nas montanhas. Devido à neve, não pudemos caminhar muito para dentro da floresta, mas passamos por algumas casas de veraneio pertencentes à minoria relativamente grande de Romas (ciganos).

Eu sabia que aqueles que costumamos chamar de "ciganos" formaram uma cultura ampla e respeitável em toda a Eurásia, e que muitos de seus descendentes ainda vivem na Espanha, muitas vezes ainda com uma forte semelhança visual com a herança indiana. Mas eu não fazia ideia de que aqueles que permaneceram em sua terra natal preservaram muitos aspectos de seus estilos de vida tradicionais e práticas agrícolas de pequena escala. Foi fascinante para nós três compartilharmos essa caminhada interconfessional juntos.

Alguns dias depois, eu chegaria a Leh. Visitar o Mosteiro de Hemis era meu maior desejo nesta jornada. Ao longo do caminho, aprendi algumas coisas com as pessoas que conheci.

Descobri que algumas pessoas da Índia estão tentando migrar para a Europa como refugiados econômicos, na esperança de encontrar empregos que lhes permitam sustentar suas famílias em casa. Infelizmente, essa estratégia muitas vezes não dá certo, pois muitos acabam sendo mandados de volta — algo que também vimos acontecer em outras partes da UE. Muitos estão tentando obter vistos ou autorizações de trabalho para assumir empregos na agricultura ou em outros setores que muitas vezes são mal remunerados para os europeus considerarem.

Também aprendi com alguém por que há uma presença militar tão forte no norte da Índia — realmente demais. Para pessoas como eu, que não estão acostumadas a ver forças armadas regularmente, isso parece inquietante e até assustador. Isso me lembrou dos meus primeiros anos no Brasil, quando ainda era comum ver uma forte presença policial militar na cidade de São Paulo. Naquela época, isso não me fez sentir mais segura — pelo contrário.

Os conflitos nas regiões da Caxemira e Ladakh são numerosos, envolvendo diferentes países vizinhos e diversos interesses internos. A maioria da população da Caxemira é muçulmana. Ainda assim, em todas as áreas, você encontra pelo menos três religiões coexistindo — muitas vezes pacificamente.

Em Ladakh, há um número quase igual de muçulmanos e budistas, com a população budista constituindo a maioria em certas áreas. Em Leh, aprendi mais sobre os povos originários da região: sua língua, estilo de vestimenta, sistema de crenças e tradições são os mesmos dos tibetanos. Curiosamente, muitos moradores locais desconhecem essa conexão cultural. Isso também explica por que muitos tibetanos vêm para Ladakh como refugiados.

Quando finalmente consegui visitar o Mosteiro de Hemis, tive a sorte de encontrar uma linda família que me oferecia hospedagem. No mosteiro, eles hesitaram em me deixar passar a noite, pois as temperaturas à noite caíam para -22 graus Celsius sem aquecimento, e ninguém queria se responsabilizar se eu ficasse doente.

Foi assim que conheci o casal Tundup Tangdus e Tsering Yangdol, que cuidavam de sua netinha, Chanag. Eles eram incrivelmente amigáveis e me lembravam dos meus avós — talvez até dos meus bisavós. Claro, nossas regiões são distantes, mas em nossas tradições ainda existem semelhanças surpreendentes quando se trata de aquecimento, culinária e agricultura. Até usamos meias de lã semelhantes com padrões comparáveis aos de hoje.

Observando-os, pude sentir como nossas culturas outrora viajaram, ensinaram e influenciaram umas às outras por longas distâncias e ao longo do tempo.

No Mosteiro de Hemis, tive a oportunidade de participar do Puja (ritual) matinal daquela estação — o fim do ano tradicional. Novamente, neste Puja, assim como em visitas a mesquitas, templos e outros locais de ritual por toda a Índia, notei semelhanças impressionantes entre essas práticas e os rituais cristãos modernos (considerando Jesus "moderno" pois ele em sua época cometeu uma revolução entre as crenças antigas que existiam). Esses paralelos revelam a importância dos ensinamentos interconfessionais — de uma verdadeira espiritualidade subjacente a todos os principais movimentos religiosos — que visam nos inspirar a viver com amor e reverência pela vida neste planeta.

Participar deste ritual de inverno, ao lado de monges que dedicaram suas vidas ao serviço, me encheu de profunda gratidão. Em silêncio, olhando mais para dentro do que para fora, permiti que minha percepção se fundisse totalmente com o momento.

Ao longo de toda a minha jornada, fui guiada. Fui guiada antes mesmo de começar — adquirindo profunda confiança de que sempre estaria segura, independentemente da situação, porque caminhava com fé e a certeza de estar sendo cuidada.

De volta a Jammu, minha amiga e seu noivo me buscaram, verdadeiramente gratos por me usarem como desculpa para se encontrarem antes dos grandes rituais — permitindo-lhes respirar fundo em meio a toda a agitação dos preparativos.

Minha amiga tem uma família linda: uma avó maravilhosa que me ensinou a não beber por 30 minutos depois de comer, uma mãe que me deu um terno verde de presente para o ritual de pinturas e bênçãos com hena, um pai que me fez saber que, se eu enfrentasse qualquer problema durante minha jornada em Leh, eu sempre poderia ligar para eles e voltar. Uma irmã e um cunhado que me trataram como amiga, um irmão rebelde a caminho de viver sua própria vida com verdade e primos apaixonados por meditação e pela ideia do amor verdadeiro.

Embora os preparativos, recepções, rituais e festas tenham sido bastante exaustivos para ambas as famílias, elas se mantiveram unidas e compartilharam momentos mais profundos. Uma das minhas favoritas foi uma oração de segurança para a noiva na primeira noite — pelo menos, foi o que senti. Eu estava rezando pela felicidade e força interior da minha amiga para enfrentar tudo o que viria durante essas horas.

Quando fomos recebidos pela família do noivo dela, me senti muito honrada em chegar junto com sua irmã, irmão, primos e outros parentes. O ritual entre seu futuro marido e seu irmão foi verdadeiramente forte e sincero para mim.

Durante todo esse tempo, todos na família se ajudaram. Foi lindo observar essa atitude de "família em primeiro lugar" — algo que certamente não encontramos mais em muitas famílias alemãs e que na Croácia está desaparecendo lentamente de geração em geração.

Minha amiga era uma noiva modelo, também por causa de sua aparência. Fiquei impressionada ao ver todo o potencial de sua beleza exterior. Mas não só ela — todas as mulheres da família estavam deslumbrantes em suas roupas, independentemente da idade ou do tipo físico. Alguns dos cavalheiros também usavam roupas lindas — mas, sabe, é como em todos os lugares: os cavalheiros preferem o conforto.

Na noite do ritual da hena, as mulheres cantavam desejos para a noiva, e esse ritual entre mulheres parecia verdadeiramente forte e antigo. Não me esquecerei deste, e nunca me esquecerei da expressão no rosto da mãe e do pai dela quando ela foi para a casa do noivo no dia seguinte.

Meus melhores votos aos noivos.

Após o casamento, fui para Goa e fiquei realmente surpresa ao chegar a uma parte tão cristã da Índia. A parte sul da cidade é bem cuidada. As mulheres se vestem tradicionalmente, mas de forma diferente. Algumas usam roupas ocidentais um tanto antiquadas. Fui à igreja local e, depois, todos na vizinhança pareciam me conhecer e começaram a conversar comigo.

Como eu não conhecia Goa, logo parti para o norte de Goa, indo para um quarto que havia reservado no Airbnb — esperando algo como um oásis na selva perto da praia. Mas aconteceu o oposto. O caminho para a praia era uma bagunça, cheio de lixo, e meu suposto paraíso na selva acabou se tornando mais um refúgio para jovens ocidentais em busca da tradição de festa em Goa.

Isso não precisa ser ruim — mas senti que, embora Goa realmente carregue uma energia especial, exibindo traços de uma espiritualidade bem antiga, a maioria desses visitantes não estava realmente interessada em descobrir a sua própria espiritualidade.

Fiquei muito feliz em deixar o norte de Goa e explorar o resto da Índia de ônibus e trem. Ter um motorista é algo que todos recomendam — mas, na verdade, não é necessário. Você pode se locomover com outros meios de transporte, embora seja, claro, mais lento e menos conveniente. Ainda assim, foi interessante conhecer essa parte da Índia e fiquei feliz por economizar pelo menos algum dinheiro, já que contratar um motorista em Goa é bem caro.

Meu objetivo era chegar ao mosteiro Tashi Lhunpo em Bylakuppe, Karnataka, na esperança de estar lá ao mesmo tempo que Sua Santidade o Dalai Lama.

Peguei um ônibus pôr três horas até a estação ferroviária em Goa e depois viajei de trem para Karwar. Lá, fiquei em um quarto limpo com uma família gentil. Na praia, vi barcos de pesca ainda construídos em um estilo muito antigo — na verdade, costurados, com uma boia lateral. Mais abaixo, na costa, observei pescadores puxando redes de pesca incrivelmente longas.

Em um ponto, notei um santuário hindu construído ao redor de uma árvore. Vi isso também em outros lugares, e lá pode até pertencer a outras religiões, mas para mim é sempre lindo ver a natureza integrada aos locais de oração — porque é assim que deve ser.

Em muitas partes do mundo hoje, parecemos esquecer que, quando dizemos "Deus", também nos referimos à natureza, e à natureza de todas as coisas — nos referimos à criação.

De Karwar peguei o trem para Mangaluru. Posso dizer: não há realmente nenhum motivo para ir para lá. As praias são as mais sujas que já vi. Aqui, o lixo não está apenas perto da praia — está bem em cima dela. Isso me deixou tão triste que não senti a menor vontade de nadar.

No dia seguinte, eu tinha um trem para Kabaka Puttur. De lá, planejava pegar um ônibus para Bylakuppe. Como eu não tinha internet além do Wi-Fi (na Índia, não é tão fácil quanto se imagina conseguir um chip local na loja de uma operadora), tive que me basear em capturas de tela das informações que encontrei online e no Google Maps. Isso geralmente funcionava, mas não em Kabaka Puttur.

Eu não conseguia reservar uma passagem de ônibus online sem um número de telefone indiano, então esperava apenas chegar cedo no ponto de ônibus, embarcar e comprar uma passagem. Mas não é assim que funciona. Mesmo assim, dei sorte. Naquela cidade, os ônibus param em um lugar completamente desconhecido para um estrangeiro. Perguntei bastante por aí e, finalmente, um homem gentil com um riquixá me levou pelos últimos 300 metros — e não pediu nada em troca.

Entrei em uma loja que vendia passagens, mas o atendente não falava inglês. Ficamos trocando ideias, como: "Onde está sua passagem?" "Não tenho nenhuma. É por isso que estou aqui — quero comprar uma, aqui ou no ônibus."

Não conseguimos resolver a questão — até que uma mãe muito simpática entrou na loja com sua filha. A mãe falava um inglês maravilhoso, mas o que me impressionou ainda mais foi a presença silenciosa de sua filha. Uma beleza tão simples — não no sentido convencional, mas irradiando suavidade interior. Ela tinha apenas 17 anos e era muito tímida.

Eles explicaram que o ônibus estava lotado. Arregalei os olhos, surpresa, olhei para o atendente e disse a ele que eu realmente precisava embarcar naquele ônibus... o que finalmente consegui — mas não da maneira que você imagina.

O único "assento" que eu consegui ocupar foi a pequena plataforma acima do motorista. A tripulação olhou para mim e perguntou: "Você consegue dormir aí em cima?". E eu respondi, confiante: "Sim".

Fiquei muito feliz que minha prática de ioga me manteve flexível o suficiente para subir sem ajuda. Meu Deus! Imagino, descaradamente, que a maioria de vocês que está lendo isso não teria conseguido. Fiquei genuinamente feliz por fazer a viagem dessa maneira.

Eles até me deixaram descer bem em frente ao meu "hotel" (que acabou se revelando uma instituição cara e lucrativa, às custas de alguns funcionários mal pagos). Provavelmente foi a primeira vez que viram uma mulher como eu viajando com eles, agradecendo-lhes no final e dizendo — com um sorriso — que tinha sido muito divertido.

Na manhã seguinte, acordei cedo e fui ao mosteiro. Ao chegar ao portão aberto, me senti muito feliz. Todo o meu esforço valeu a pena. E eu conheci tantas caras novas da Índia.

Eu estava novamente em uma região onde as pessoas falavam uma língua diferente e escreviam em uma escrita diferente da maior parte do resto do país. Ao entrar, deparei-me com duas belas árvores — uma um pouco seca, talvez por não ter espaço suficiente para continuar crescendo, mas, ainda assim, ambas eram majestosas. Lembrei-me do Khata branco, um lenço cerimonial que havia recebido em Leh, e decidi que o levaria no dia seguinte para deixá-lo na árvore. É tradição deixar Khatas como oferenda.

Seguindo os sons que surgiam, encontrei meu caminho para o salão de orações. Uma senhora idosa estava sentada do lado de fora. Dei uma espiada lá dentro, mas optei por sentar com ela do lado de fora, pois não tinha certeza se era permitido sentar lá dentro. Uma hora se passou. Ela finalmente foi embora e, logo depois, os monges também partiram. Fiquei, e logo eles retornaram para continuar suas orações. Desta vez, fui convidado a entrar — o que aceitei de bom grado.

Fiquei muito feliz por poder participar daquele momento tão cedo, com quase nenhum outro viajante por perto. Em lugares sagrados, tirar fotos não é permitido, o que eu acho simplesmente maravilhoso. Não deveria ser. As pessoas devem vir para aprender ou participar da oração — não para postar nas redes sociais o quão "religiosas" ou "espirituais" são. No segundo dia, com permissão, tirei uma foto rápida — mas ela não capturou o verdadeiro tamanho ou esplendor do salão de orações.

Depois, saí do templo me sentindo bastante feliz, mas também com fome — já que eu estava do lado de fora quando o pão foi compartilhado durante o Puja. No caminho de volta para a aldeia, um monge — cujo nome permanecerá em segredo — veio até mim. Conversamos e ele gentilmente me ajudou a encontrar o café da manhã.

À tarde, ele me convidou para conhecer a biblioteca e assistir a mais uma prática de uma dança ritual que estava sendo preparada para uma grande festividade que aconteceria dois dias depois, para celebrar o Ano Novo. Foi uma experiência fascinante. O dançarino é quem prepara a interpretação do ritual de acordo com as visões recebidas — ou pelo menos foi o que li online.

O jovem monge me apresentou aos seus alunos e conversamos sobre o ensino holístico, sem deixar de dar ênfase à disciplina. Fiquei honrada em poder passar um tempo na biblioteca, para onde retornei no dia seguinte e passei algumas horas tranquilas antes de começar minha lenta jornada de volta à Alemanha (que levou mais três dias inteiros de viagem).

Ah! O Dalai Lama? Eu o perdi por uma semana. Mas não precisa se preocupar. Encontrei uma atmosfera maravilhosa entre as pessoas que moravam no mosteiro — todos me cumprimentando gentilmente e sorrindo. Fui muito bem recebida e consegui ser reconhecida como mais do que um mero "turista", o que significou muito para mim. Nunca fui à Índia a turismo.

E estudar na biblioteca do mosteiro foi uma experiência realmente linda.

A incrível habilidade com que as pessoas resolvem problemas na Índia também é demonstrada pela história de como consegui pegar meu voo de Goa para Delhi — onde eu tinha uma conexão para Frankfurt com menos de duas horas de intervalo.

Cheguei ao aeroporto de Goa e descobri que estava no aeroporto errado. Rapidamente, peguei um táxi para chegar ao correto — que ficava a 80 minutos de carro. Isso significava que eu chegaria apenas 35 minutos antes da partida.

No caminho, o motorista precisou parar em um posto de gasolina e estava prestes a entrar na fila quando abri a janela e gritei para uma supervisora: "Temos uma emergência!". Ela imediatamente nos ajudou, puxando uma mangueira de bomba de gasolina para o lado esquerdo do táxi, estacionado na segunda fileira.

De volta à estrada, perguntei ao motorista se ele poderia ir um pouco mais rápido, já que as ruas estavam vazias e eu estava prestes a perder meu voo. Mas ele explicou que o carro estava com a velocidade limitada a 80 km/h devido a muitos acidentes no passado.

Então, fiquei sentada ali, observando o horário de chegada no Google Maps — completamente congelada — e perdendo o fôlego. O horário simplesmente não mudava. No final, eu apenas disse a ele: "Faça por mim o que você puder fazer."

Quando cheguei ao aeroporto, corri direto para o balcão. Por mais de cinco minutos, cinco funcionários tentaram me colocar no avião — mas principalmente para colocar minha bagagem. Depois do que pareceu uma eternidade, eles finalmente explicaram que os sistemas estavam fora do ar e que eu ainda poderia tentar passar minha bagagem grande pela segurança e ver se funcionava... o que eu fiz.

Furei a fila — me explicando e pedindo licença novamente (assim como quando cheguei a Delhi quatro semanas antes) — minha bagagem grande foi revistada e, claro, todos os alarmes dispararam durante o controle de segurança devido à presença de "mercadorias perigosas" dentro. Expliquei toda a situação, acrescentando que aquela deveria ser uma bagagem despachada — e me deixaram passar.

Cheguei ao portão bem na hora em que o último sinal para o embarque estava sendo anunciado. E sim! Funcionou! Levaram mais 15 minutos para eles descobrirem como etiquetar a bagagem, mas eu estava no voo.

Sinceramente, acredito que esse tipo de flexibilidade — em um sistema geralmente tão rigoroso, mas baseado no que os brasileiros chamam de 'bom senso' — não teria sido possível em nenhum aeroporto na Alemanha. Os funcionários do aeroporto indiano tinham que confiar que eu não estava tentando explodir o lugar inteiro, e eu tinha que confiar que eles, de alguma forma, fariam isso funcionar para mim.

No avião — e esta é minha última coisa, você não vai acreditar — sentei-me ao lado de uma mulher da Alemanha... que estava aprendendo croata, o meu idioma, com seus livros. Então, minha viagem de volta foi tranquila, afinal, e o tempo até Delhi passou num piscar de olhos.

Ufa. O que vou ensinar aos meus alunos?

Os tópicos ficarão entre liberdade religiosa e tolerância (religião é uma escolha), o significado mais profundo da família e das amizades, o bom senso indiano e como, de alguma forma, as coisas sempre dão certo. Também: os desafios de governar uma população tão grande, questões relacionadas a lixo, higiene e infraestrutura, a história das regiões vizinhas e como fazer as coisas durarem (como trens e ônibus).

E, claro, quando falamos de comunicação intercultural, veremos um excelente exemplo de uma sociedade coletiva horizontal.

Por fim, devo dizer: não sei quase nada sobre as muitas culturas da Índia. Vamos estudá-las juntos — e ensinar uns aos outros!

Obrigada, Índia!